傑作の再現パート001：布
2012年のボンド映画50周年を記念し、ロンドンのバービカン美術館は「007のデザイン：ボンド・スタイル50年」と題した新しい展覧会の開催を企画しました。しかし、初代ボンド役ショーン・コネリーのために製作された衣装のほとんどは長い間行方不明でした。そこで、映画のプロデューサーであるEON社は、アンソニー・シンクレア社に連絡を取り、同社がオリジナルで製作した衣装の一部を忠実に再現するよう依頼しました。その中には、1962年の映画『007 ドクター・ノオ』でコネリーがジェームズ・ボンド役として初登場した際に着用した有名なイブニングスーツも含まれていました。
これらのスーツの製作記録もシンクレアのアーカイブから消えてしまっていたため、リメイクの仕様は、生地から始めて、展覧会のキュレーターの協力を得て、少しずつまとめられました。
ボンドの美しく仕立てられたイブニングウェアは即座に好評を博した
「ビスポーク」という言葉は、古語の動詞「bespeak」（事前に何かを注文したり予約したりする）に由来しています。この表現は18世紀のロンドンの仕立て屋で生まれたと言われています。そこでは、客が陳列された布の中から好みの長さの布を「ビスポーク」することで、服の仕立てを始めていました。この手順は今日でも同じで、最初のステップは織物の重さ、模様、色、品質を選ぶことです。イブニングドレスには当然黒が選ばれますが、1962年のジェームズ・ボンドは青、つまりミッドナイトブルーを選びました。
ブラックタイの席に青を着るというのは奇妙に思えるかもしれませんが、「ミッドナイト」は非常に暗い色合いで、並べて見ない限り黒と区別がつきません。しかし、人工照明の下では、ミッドナイトは「黒よりも黒」に見えることがあります。黒い布は、特定の状況下では灰色がかった色合いになることもありますが、ミッドナイトは黒い布よりも多くの光を吸収するように見えるからです。
この理論を最初に提唱した人物の一人は、1920年代に当時プリンス・オブ・ウェールズであったウィンザー公爵でした。彼は男性のフォーマルな装いを柔らかくしたいという願望だけでなく、大衆紙における自身のファッションにおける地位を高めたいという願望にも突き動かされていました。回想録『家族のアルバム』の中で彼はこう説明しています。「私は実際、ファッションのリーダーとして制作され、服飾業界は私のショーマン、そして世界は私の観客でした。この過程における仲介役は、報道機関だけでなく業界にも雇われた写真家でした。彼の任務は、公私を問わずあらゆる機会に、私が着ている服に特別な目を向けて私を撮影することでした。」
公爵はミッドナイトブルーのフォトジェニックな可能性を理解していました。より鮮明な画像を生み出し、繊細な仕立てのディテールまで見分けられるように見えました。これは間違いなく、『ドクター・ノオ』の監督、テレンス・ヤングにも通じる秘密です。彼は007の決定的なスタイルを誰よりも作り上げた人物として高く評価されています。
ウィンザー公爵：ミッドナイトブルーのイブニングウェアの提唱者
色が決まったら、次は生地の厚さを決める段階です。当然のことながら、季節や気候を考慮する必要があります。ボンドはロンドンで寒い時期にドクター・ノオのイブニングスーツを着ていたことが分かっています。レ・ザンバサドゥール・クラブからMのオフィスまで移動するために、濃紺のチェスターフィールドコートを着る必要があったからです。これは、より熱帯地域への派遣で必要となるよりも厚手の生地が必要だったことを示唆しています。とはいえ、カジノは涼しく過ごしたい環境であるため、約10オンス（60インチ幅の生地1ヤードあたり）の中厚生地が最適な選択肢と考えられています。
色と重さに加え、品質と組成も決定する必要があります。バラシアは最も伝統的なフォーマルウェアの生地です。ホップサック綾織りで、マットな仕上がりの軽い質感の表面を持つ柔らかな生地で、通常は純毛の梳毛糸で織られ、中でも最も高級なのはメリノ種です。メリノ種の羊（通常はオーストラリアまたはニュージーランド産）は、清潔で白い毛を産み、鮮やかで鮮やかな色に染めるのに最適です。また、長く細い繊維は極細番手に紡がれ、最高級の生地に織り込まれ、最高級のスーツに仕立てられます。
メリノ種の羊は最高級の羊毛を生産する
最近では、梳毛織物の繊細さは並外れたレベルに達し、紡績と織物の品種改良と技術的進歩により、スーパー 120 や 150、さらには 180 の梳毛織物だけでなく、さらに最近ではスーパー 200、ビクーニャとチンチラ、またはスーパー 250 とシルクなどのエキゾチックな混紡も生産できるようになりました。
「スーパー」ナンバーは布地や衣類のラベルによく見られますが、その意味を正確に理解している人はほとんどいません。この番号体系は、梳毛紡績技術が発明されたイギリスで生まれたもので、糸の細さを表す梳毛番手法に由来しています。梳毛番手とは、1ポンドの羊毛から得られる「ハンク」（560ヤードの長さの糸）の数です。羊毛が細いほど、糸の本数が多くなり、番手も高くなります。
糸番手の高い生地は、1平方インチあたりの織り糸の本数が多いため、パターンの鮮明度が高く、豪華な生地になりますが、糸番手の低い生地に比べて耐久性と堅牢性が大幅に劣る傾向があり、そのため普段着には最適ではありません。また、ボンド役のことを考えれば、戦闘に発展する可能性のある状況にも適しています。007のオリジナルのイブニングスーツに戻ると、1960年代初頭のロンドンの生地商では、スーパー100を超える生地が入手できなかった可能性が高いですが、ウールにシルク、あるいはボンド役の場合はモヘアなどの他の繊維を混紡することで、華やかさを加えることは可能でした。
モヘアはアンゴラヤギから採れます。細く滑らかで弾力性のある繊維で、ボンドの初期の頃には特に人気があり、特に軽量スーツによく使われました。モヘア生地は梳毛生地よりもはるかにしわになりにくいため、暑い気候の中で行動し、清潔な身なりを保つ必要がある男性には最適です。モヘア繊維は、2年に1回刈り取られるヤギの年齢とともに太くなります。そのため、より細い毛は最も若いヤギ（「キッド」）から、最も細い毛は「サマーキッドモヘア」または「スーパーキッドモヘア」と呼ばれる最初の子ヤギの毛から採られます。
モヘアはウールと混紡すると、布地のエッジがシャープになり、光沢が増します。どちらの特性も、素晴らしいイブニングウェアの製造に最適です。
スーパーキッドモヘアはアンゴラヤギの最初のクリップです
色、重さ、構成、品質を考慮した後、最後の課題は供給元を選ぶことです。18世紀の先人たちとは異なり、今日の仕立て屋は店内に布地の在庫を保有することはほとんどなく、むしろ数百、あるいは数千もの代替デザインを掲載したパターンブックを提示することを好みます。これらのパターンブックは、個々の生地を裁断して仕立てることに特化した多くの布商人によって提供されています。
1836年の創業以来、ホランド＆シェリーは世界最高級の生地を一流テーラーやラグジュアリーブランドに供給し続けています。アンソニー・シンクレアにとって創業当初からの主要な素材供給元であり、幅広いフォーマルウェアコレクションを提供しています。ミッドナイトブルーの完璧な色合いを持つ、スーパー100s梳毛85%とサマーキッドモヘア15%のミディアムウェイト混紡糸は、ドクター・ノオのディナースーツを忠実に再現するのに最適です。
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